Audi Zahnriemenwechsel: neuer Riemen neues Glück

Wie schnell die Zeit vergeht wenn man Spaß hat. Fast 10 Jahre ist der Audi A4 mittlerweile in der Familie unterwegs. Direkt nach dem Kauf bekam er in der Werkstatt das ganz große Serviceprogramm. Von der Kupplung bis zum Zahnriemen wurde so ziemlich jedes Verschleißteil erneuert. Annähernd 90.000km später wollen wir uns nun erneut dem Zahnriemen widmen. So schwer sollte der Wechsel bei diesem einfach gestrickten Motor nicht sein.

Eine Anmerkung gleich vorneweg; diese Arbeit haben wir nicht Zuhause in der heimischen Garage durchgeführt sondern in der Werkstatt machen lassen. Freundlicherweise hat der Mechaniker dabei Fotos gemacht damit wir nun die Arbeitsschritte nachvollziehen können. Wenn man noch das entsprechende Selbsthilfe-Buch dazu hat, spricht nicht viel dagegen alles in Eigenregie zu machen. Man muss nur immer gründlich aufpassen die Steuerzeiten nicht zu verstellen. 

Wie weit der Wagen zerlegt werden muss um an den Zahnriemen zu gelangen ist nicht festgelegt. Mit ausreichend viel Fingerspitzengefühl und Geduld sollte es möglich sein die gesamte Operation im Motorraum durchzuführen ohne die komplette Front abzubauen. Oder man investiert etwas mehr Zeit in die Zerlegung der störenden Teile wie Kühler, Stoßfänger und Schlossträger und hat im Gegenzug alle Zahnräder und Spannrollen offen vor sich liegen. Wie die Entscheidung in unserem Fall aussieht, bedarf wohl keiner Erklärung.

****Exkurs Zahnriemen wechseln beim Audi A4 B5 1.6l ADP Baujahr 1994****

Vorbereitende (optionale) Arbeiten. Untere Motorverkleidung entfernen. Stoßfänger abschrauben und nach vorne weg nehmen. Scheinwerfer samt Blinkergehäuse abstöpseln. Kühlschlange der Servolenkung vom Kühler abschrauben und beiseite legen. Unteren Kühlwasserschlauch abziehen (Sicherungsklammer entfernen) und Kühlwasser ablassen und in sauberem Behälter auffangen und wiederverwenden. Kühlwasserschlauch Motorseitig oben abschrauben. Lufteinlass vom Luftfilter entfernen. Stecker vom Temperatursensor am Kühler und Hupe(n) abstecken. Seilzug Haubenschloss aushängen und beiseite legen. Vorderes Abschlussblech/Frontträger abbauen und entfernen. Dazu links und rechts am Kotflügel, neben den Scheinwerfern sowie an der Halterung des Aufpralldämpfer Schrauben lösen. 

Maulschlüssel an Spannrolle für Multirippenriemen ansetzen und gegen Federkraft (nach rechts) verdrehen bis 6mm Absteckwerkzeug (zB Bohrer) in die entsprechenden Löcher passt. Riemen von Lichtmaschine abheben und anschließend von der Kurbelwellenscheibe und Servopumpe. Riemenscheibe vom Viskolüfter mit Absteckwerkzeug (5x60mm) arretieren und von hinten mit 8mm Inbusschlüssel abschrauben. Lüfterrad abnehmen. Obere Zahnriemenabdeckung abbauen. 

Motor an der unteren Riemenscheibe (Vielzahnschraube) im Uhrzeigersinn drehen bis die Markierung an Nockenwelle (ganz oben) und Kurbelwelle (unterstes Zahnrad) mit der Markierung am Gehäuse übereinstimmt. Der erste Zylinder befindet sich nun im oberen Totpunkt. An dieser Einstellung darf nichts mehr verändert werden. Eine zusätzliche Farbmarkierung an der Zwischenwelle (drittes Zahnrad) und dem Gehäuse gewährleistet das sich auch hier nichts unbemerkt verstellen kann (dieser Schritt kann erst erfolgen wenn die untere Abdeckung ebenfalls entfernt wurde). Kurbelwelle mit Vielzahnnuss gegenhalten und die vier Inbusschrauben der unteren Riemenscheibe entfernen. Riemenscheibe abziehen und untere Zahnriemenabdeckung demontieren.

Klemmschraube der Spannrolle mit Torx T45 Bit anlösen. Spannrolle nach unten drücken und Zahnriemen abziehen. Neuen Riemen auf Kurbelwelle und Zwischenwelle auflegen, untere Riemenabdeckung installieren. Kurbelwellenriemenscheibe wieder anbringen und mit 40Nm anziehen. Die Riemenscheibe passt nur in einer Stellung auf die Kurbelwelle! Markierungen an Nockenwellenrad und Kurbelwelle überprüfen. Wenn alles passt, Riemen auf Nockenwellenrad auflegen. Mit Stirnlochschlüssel am Hebel der Spannvorrichtung einhaken und nach oben ziehen bis die erste Stufe vom Kolben ganz und die zweite Stufe 1mm weit ausgezogen ist. In dieser Stellung die Klemmschraube handfest anziehen. Motor zwei volle Umdrehungen im Uhrzeigersinn durchdrehen bis Markierungen an Kurbel- und Nockenwelle wieder mit dem Gehäuse übereinstimmen. 

Die Unterkante Spannhebel (schwarz) und zweiter Kolbenstufe sollen auf einer Höhe liegen. Das Maß von Oberkante Kugelkopf (Verbindung Zylinder und Spannhebel) zur zweiten Kolbenstufe soll zwischen 25 und 29mm betragen. Passt eines der beiden Maße nicht, muss der Riemen neu gespannt werden. Unter Umständen muss die Spannrolle ebenfalls erneuert werden. Wenn alles passt kann die Klemmschraube mit 25Nm angezogen werden, dabei weiter mit Stirnlochschlüssel gegenhalten damit sich nichts verstellt. Jetzt können alle verbliebenen Teile wieder am Auto angebracht werden. Kühlwasser auffüllen und entlüften. Dann ist die Arbeit erfolgreich abgeschlossen.

****Exkurs Zahnriemenwechsel Audi A4 B5 Ende****

Offiziell darf sich nach einem Zahnriemenwechsel nichts beim Motorlauf verändert haben. Subjektiv läuft der Audi jetzt geschmeidiger und das gute Gefühl keine tickende Zeitbombe unter der Motorhaube zu tragen ist die Investition definitiv wert. Neben dem Audi hat der Normalpassat mittlerweile ebenfalls einen neuen Zahnriemen bekommen. Da dort der Motor quer eingebaut ist, mussten nicht annähernd so viele Bauteile aus dem Weg geschafft werden. 

Mittelfristig wird noch das eine oder andere Fahrzeug im SZK-Portfolio für diesen Service in die Werkstatt fahren müssen. Nur unser Autogas-BMW und der weiße Fiesta haben Steuerketten und sind daher Wartungsfrei. Wobei wir ja bereits wissen das auch Steuerketten manchmal kaputt gehen können.